L’esprit de Virgil Abloh perdure chez Louis Vuitton à Paris

L'esprit de Virgil Abloh perdure chez Louis Vuitton à Paris
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PARIS – Il est peut-être décédé en novembre dernier, mais Virgil Abloh a vécu jeudi à la Fashion Week de Paris lors d’un défilé à haute énergie spectaculaire pour la mode masculine Louis Vuitton. Une fanfare noire a donné une performance entraînante sur une installation de route de briques jaunes surréaliste à l’intérieur du Louvre, tandis que le rappeur Kendrick Lamar a interprété une ode en direct à la star de la mode américaine qui était le créateur de vêtements pour hommes de Vuitton de 2018 jusqu’à sa mort.

Voici quelques temps forts des défilés printemps-été 2023 du jeudi à Paris.

“Vive Virgile… A combien de kilomètres ?” est allé le rap en direct de Lamar au spectacle étouffant de Vuitton. L’ensemble de routes jaunes qui serpentait autour de la plus ancienne cour du Louvre rappelait l’esprit du “Magicien d’Oz” et les obsessions de l’enfance communes aux créations d’Abloh – tout comme une fanfare et une troupe de danse aux vêtements colorés, dont plusieurs membres du groupe Florida A&M University, qui est apparu bruyamment au début et à la fin du spectacle.

Ce défilé printemps-été était le premier présenté depuis la mort d’Abloh qu’il n’avait pas conçu (un précédent posthume était basé sur ses propres créations). Jeudi, il s’agissait plutôt d’une collection entièrement conçue par le studio Vuitton dans son esprit. Cette rare continuation chez Vuitton de l’esthétique d’un ancien créateur est un signe fort du niveau d’influence que l’homme a pu puiser.

Des stars telles que Omar Sy, Jessica Biel, Justin Timberlake, Joel Edgerton et Naomi Campbell ont également témoigné de l’attrait de son héritage.

C’est un exploit remarquable pour un studio d’imiter les styles d’un ancien designer – avec originalité.

C’était le cas lors de l’exposition de jeudi : des ourlets de chemise coupés de manière originale en motifs en zigzag, aux appliques d’avions en papier 3D sur les costumes et aux silhouettes allongées d’un autre monde.

Une veste finement taillée avec des imprimés en trompe-l’œil a fourni l’une des nombreuses touches de luxe à l’ancienne. De tels moments dans cette collection semblaient même surpasser les propres conceptions de piste d’Abloh.

Ils ont suivi une ligne prudente entre les styles ludiques associés à la maison depuis 2018 et la couture de luxe raffinée vue sous le mandat du prédécesseur Kim Jones.

La force de l’écran était due à ses nombreuses prouesses de conception. Un exemple typique était la taille d’une veste noire à double boutonnage qui avait été tirée pour ressembler à un V sur le côté. Sa silhouette même évoquait le monogramme de la maison.

Le studio de design de Louis Vuitton vient de contrer la tendance de trop de cuisiniers gâchant le bouillon.

LA MODE DÉFIANT LA MORT CHEZ HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE

Brouillant la frontière entre la mode et la performance, la maison japonaise d’Issey Miyake pour Homme Plisse a utilisé une troupe d’acrobates qui se tordaient, dansaient et semblaient courtiser la mort pour un défilé masculin spectaculaire de la Fashion Week de Paris.

Dans des teintes éclatantes inspirées de fleurs et de vases, des mannequins se sont mêlés à des artistes à l’intérieur de La Poste du Louvre récemment rénovée pour cette vitrine insolite et sensible des créations de mode à travers la danse.

D’un rebord caché au-dessus de la piste de la cour, une troupe de danse s’est soudainement levée au milieu du spectacle aux halètements du public. Dans des vêtements plissés de couleur pastel et amples, les interprètes ont ensuite descendu des échelles, avant d’effectuer des sauts, des chutes et des chutes défiant la mort. Les interprètes ont été lancés dans les airs comme des missiles, pour être attrapés par des danseurs à travers la cour. Il n’y avait pas de filet de sécurité au-dessus du sol en pierre dure.

Le spectacle était mis en scène par Rachid Ouramdane du Théâtre National de Chaillot, avec un collectif d’acrobates, la Compagnie XY.

La mode elle-même était douce en comparaison. Les courbes graduelles au niveau du cou et du ventre imitaient les formes des vases avec un joli poids qui produisait une silhouette dynamique. Une tunique plissée en rouge pastel était jumelée à une veste courte, avec des panneaux de poitrine qui ressemblaient à un guerrier asiatique. Ailleurs, un gilet en pissenlit vif arborait des poches cloutées qui se déployaient comme une fleur qui s’ouvre.

Le blocage des couleurs était également un thème fort – avec un violet pastel contrastant avec du blush et du noir raisin sur un look, et sur un autre jaune pastel et bleu nuit. C’était un retour en force sur les podiums pour Homme Plisse chez Issey Miyake.

L’EGYPTE ANTIQUE DE RICK OWENS

Le designer américain Rick Owens puise son inspiration dans le monde antique, revenant d’un séjour en Égypte et d’une visite au temple d’Edfou sur le Nil.

Souvent philosophe, Owens a déclaré que ses “préoccupations personnelles … se sentaient mesquines face à ce genre d’intemporalité”. Au cours des dernières saisons, il a commenté l’impact de la pandémie sur la mode et au-delà – et a adopté le verrouillage comme un moment d’introspection.

Owens a toujours eu une esthétique inspirée des vêtements de l’Égypte ancienne, avec des toges, des drapés et des styles de grande prêtresse ornant ses podiums. Mais lors de l’émission de jeudi, il a tourné le cadran pour une vision très personnelle de ces silhouettes.

“M’allonger dans la terre avec la Vallée des Rois à portée de vue était une perspective que j’aimais”, a-t-il déclaré.

Comme les longues sculptures en pierre de l’ancien temple, les silhouettes étaient allongées en superposant des vêtements pour faire tomber le ventre bas. Les pantalons évasés sombres étaient si longs que le tissu effleurait les marches de pierre lorsque les mannequins descendaient la salle du Palais de Tokyo. Cela a créé un effet surréaliste funky.

Les «épaules extrêmes» – géantes et arrondies – ont créé cette ambiance de prêtre égyptien, adaptée par le maître de la mode américain en mousseline de soie, coton croustillant et plaid criard.

Le créateur français Alexandre Mattiussi a poursuivi son penchant pour l’utilisation d’actrices françaises de premier plan comme modèles-égéries dans l’émission mixte de jeudi soir, qui riffait sur les années 80.

Cette saison printanière, l’explosion de célébrités est venue de la star d'”Amélie” et de “Da Vinci Code”, Audrey Tautou, qui a ouvert les débats dans un nouveau trench écru surdimensionné et un jean blanc raccourci chaud.

Le reste du spectacle a été défini par le tarif habituel d’AMI de looks vendables, comme dans les vestes de costume surdimensionnées des années 80 et les bottes de décapant au genou.

Des carreaux – argyle, style tartan vichy – mélangés à des rayures – bretonnes, épingles et sportives – pour produire une légère torsion sur les styles de pain et de beurre de Mattiussi.

Tandis que les mannequins grande taille étaient un ajout bienvenu sur le podium parisien et ajoutaient un sentiment d’inclusivité.

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